Фэшн-фотографы – настоящие серые кардиналы индустрии моды. Они никогда не бывают на виду, они все время за кадром, а между тем именно они определяют каноны красоты и совершенства. Именно их работы становятся отправными точками появления типажей и образов, которым затем начинают подражать миллионы. Ричард Аведон, Хельмут Ньютон, Питер Линдберг – те люди, без которых мир моды и искусства был бы совсем иным.
Ричард Аведон (Richard Avedon)
Ричард Аведон стал настоящей иконой фотографического искусства XX века. Он привнес в мир модной съемки невиданную дотоле художественность и изящность. Его уникальный стиль: монохромные фотографии, огромные портреты, слепящий белый фон – все это превращало позировавших людей в настоящие культурные символы столетия.
Аведон родился в русской еврейской семье, эмигрировавшей в конце 1890-х в Америку. Свой путь в качестве фотографа он начал в качестве ученика фотографа в начале 40-х, затем учился вместе с Алексеем Бродовичем, талантливым русским дизайнером и арт-директором журнала Harper’s Bazaar.
Аведон с юности был не чужд миру искусства, являлся жадным читателем и всегда страстно увлекался театром, начиная от водевиля своей молодости и заканчивая сегодняшними международными авангардистскими постановками.
Именно с фэшн-фотографии и началась карьера Ричарда Аведона. В 1940-50-х годах он делал репортажные съемки модных показов для журналов Vogue и Harper’s Bazaar. С журналом Vogue Аведон продолжил работать до 1988 года, снимая самые яркие и рафинированные фотосессии.
«Сниматься у Аведона» — это словосочетание стало символом престижа, а достойны этой чести были только лишь избранные. Можно сказать, что он открыл формулу идеальной минималистской фотографии, которую до сих пор вовсю используют рекламные фотографы и модные журналы.
В начале 1950-х гг., когда его навыки в портрете стали такими же совершенными, как и фотографии моды, Аведон начал использовать свои глубокие художественные чувства в портретной студии, которая являлась уникальной формой личного театра.
Он сфотографировал Роберта Оппенгеймера, который помог разработать атомную бомбу, так, что тот выглядит падшим ангелом, а майор Клод Эзерли, командовавший одним из самолетов над Хиросимой, похож на солдата, пытающегося загладить свою вину. Он фотографировал «Фабрику» Энди Уорхолла. Он снимал лучших и самых красивых женщин, а точнее сказать именно он и делал их такими — Санни Харнетт, Верушка, Твигги, Настасья Кински, Стефани Сеймур, Надя Ауэрманн, Кейт Мосс, Кармен Кась, Одри Марнэ, Жизель Бюндхен. Всех этих фемин он наделил ореолом сверхсуществ, пришедших в наш мир из волшебных эмпирей.
В 1976 году журнал «Роллинг Стоун» попросил его освещать предвыборную кампанию в стране в честь двухсотлетия выборов в Америке, но вместо привычной хроники Аведон создал знаменитый общий портрет властной элиты тех лет под названием «Семья», собрав вместе глав государств, лидеров профсоюзов, банкиров, медиа-магнатов.
Несмотря на «звездную» репутацию, Ричард Аведон также создал целые серии снимков о простых людях Запада и Америки — водителях грузовиков, рабочих на нефтяных месторождениях, бродяг, официанток. Из этих снимков была составлена книга «Работающий Аведон: Американский Запад». Всего было выпущено 5 книг-альбомов фотографа, созданных при участии его коллег и друзей. Самой знаменитой является книга «Портреты» с фотопортретами известных людей, актрис, политиков и отца фотографа незадолго до его смерти.
Хельмут Ньютон (Helmut Newton)
Свой первый кадр Ньютон снял в 1932 году за год до прихода нацистов к власти. Именно в Берлине, во время своих походов по злачным заведениям под патронажем старшего брата, где юный Хельмут абсорбировал в себя предапокалиптическую красоту порочных Веймарских кокоток. «У меня были гувернантки – огромные прусские девки с зычными голосами и манерами ковбойш». Эти детские впечатления позже станут тем субстратом из которого Ньютон будет ваять свои знаменитые образы.
После того как сбежал из нацистской Германии, он надолго застрял в Австралии. Начинал он свою карьеру с того, что не гнушался любыми съемками, на которых можно было заработать. Он снимает свадьбы, торговые каталоги, иллюстрирует детские книжки. В 1952-м его фотографии впервые оказываются в фэшн-издании – австралийском Vogue. В начале 60-х он оказывается в Париже, где вместе со взлетом фэшн-индустрии взметнулась и его карьера. Он начал снимать для лучших модных изданий по всему миру.
Его стилизованные фотографии произвели настоящую революцию в модном мире, не говоря уже о том, что они часто являлись причиной скандалов. Даже, несмотря на то, что модели в его работах были одеты, их вызывающие или намекающие позы вызывали бурную реакцию.
В 1980 году фотограф создал знаменитую серию фотографий «Big Nudes» («Большие обнаженные натуры»), на которых мы видим обнаженных женщин с типично садо-мазохистскими аксессуарами. Реакция последовала незамедлительно — западные феминистки обвинили Ньютона в том, что он изображает женщин униженными и деградированными, сам он является женоненавистником, а его фотографии — порнографическими и чуть ли не фашистскими. Его упрекали в том, что он превращает женщин в своих работах в объект, вещь, которой пользуются мужчины. На что сам фотограф всегда отвечал, что на его фотографиях женщины всегда представлены победительницами, а феминистки просто не понимают его. Впрочем, скандалы не только не мешали его карьере, но, скорее, являлись признаком успеха. «Я не могу нравиться всем», — говорил Ньютон.
Уже под конец его карьеры издательство Taschen, подтверждая уникальный статус Ньютона в мире фотографии и искусства, выпускает монументальный фолиант Sumo, который стал одной из самых дорогих книг в мире, каждый том стоил три тысячи долларов. В нее вошли почти полтысячи фотографий Ньютона, перевернувших мир. Каждый из десяти тысяч томов был переплетен вручную, пронумерован и подписан лично Ньютоном. Филипп Старк создал для просмотра книги специальную подставку.
Питер Линдберг (Peter Lindbergh)
Певец гламура – так его окрестили журналисты. Один из самых прославленных фотографов снимал для всех без исключения престижных фэшн-журналов, выигрывал самые почетные призы на фестивалях, показал свои персональные выставки во всех мировых модных столицах.
Интересоваться фотографией Линдберг стал в 27 лет. Он работал ассистентом у фотографа. Научившись кое-чему в течение пары лет, он стал самостоятельно снимать для модных журналов и каталогов для производителей одежды и парфюма. Все шло тихо-мирно до 1978 года, когда его работы появились в журнале Stern. С этого момента к нему пришло признание.
Он сотрудничал с Vogue, W, The New Yorker, Vanity Fair, Stern и Rolling Stone. В 1992 году издание Harper’s Bazaar заключило с фотографом контракт о длительном сотрудничестве — небывалый для того времени случай. До января 1997 года большая часть журнальных фотографий Линдберга появлялась на страницах Harper’s Bazaar. С середины 90-х он работал над рекламными кампаниями самых известных модных домов: Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein, Jil Sander и Hugo Boss.
Линдбергу позировали почти все топ-модели 1990-х и еще куча знаменитостей (Мадонна, Шарлотта Ремплинг, Бред Питт, Эшли Джад, Ума Турман и проч.), но он искал не красоту, а выразительность, драматизм. Не случайно барбиобразная Клаудиа Шиффер в число его героинь не попала. А одна из излюбленных моделей Линдберга — Татьяна Патиц — похожа на актрису итальянского неореализма.
